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Munny

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<> Munny le 8 septembre 2012....

Cf signature de Bernard Gougaud

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  • in Vélos des Interwebs
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    Beaucoup plus sur ce vélo sur TTV.

    Sans vouloir dénigrer ce que ce topic TTV apporte, il est intéressant de visiter le forum qui y est tellement cité.
    Quelques sujets parlant de Sablière (Alu ou pas)

    Le sujet est intéressant, donc multiplier les lectures, les sources, c'est toujours mieux. Ici aussi très bien (merci pour cela)

  • in Vélos des Interwebs
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    Pour redescendre, tu est sensé pédaler dans l'autre sens.
    L'axe de moyeu est cranté et c'est bien le fait que le vélo avance, et l'arrêt-rétropédalage) qui va tendre la chaîne

    https://www.youtube.com/watch?v=A7rjurYx­cNI

    Des bras plus longs que normaux vont aider
    Fausto Coppi at Herne Hill by Douglas Siple, on Flickr

    C'est peut-être à cause de la différence de morphologie que Bartali préférait le dérailleur Vittoria.
    Il ne faut pas se leurrer. Les dérailleurs de type Osgear, ce n'est pas pour rien qu'ils ont disparu.

    Le vélo du grand père de ma femme, coureur indépendant dans les années 20

    En 2013, j'ai bien souffert sur un parcours très vallonné, n'ayant que quelques rapports (49 x 14/16/18/20) et le 20 dents qui a rapidement été inaccessible .
    AlainM m'accompagnait pendant 90 km de côtes, avec ceci

    L'an d'après - photo AlainM - j'avais un dérailleur Jhaga

    Cela allait presque mieux...
    Un démontage complet a été necessaire

  • in Technique
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    je pense que t’as pas besoin de jauge de centrage.

    en retournant la roue tu puisses contrôler le bon centrage de ta jante.

    On est bien d'accord !

    Quelques outils rares pour rayonner

    Ma pince à hoshir les rayons : https://veloretrocourse.proboards.com/th­read/1628/pince-hoshir-les-rayons

    (se conjugue comme tous les verbes en ir)

    Si on veux faire dans le rayon plat, sans sortir la dremmel, ma pince à élargir les trous de moyeux : https://veloretrocourse.proboards.com/th­read/2196/pince-largir-les-trous

    Si on veut fileter un rayon. Par exemple pour une dimension qu'on a pas.

    • Numéro 1 : le vieux

    • Numéro 2: le Mikado

    • Numéro 3 : L'Hozan


    Les rayons peuvent être filetés de 2 manières, d'où l'intérêt d'avoir les 2 derniers outils

    Les pieds... J'en ai 3, tous assez vieux.
    Bduc a beaucoup plus d'outils que moi...
    Je n'ai même pas de valise Campagnolo...

  • in Vos vélos
    Avatar for Munny

    Je suis du même avis que toi pour les outils

    Après avoir posté, j'ai lu cela dans le post sur les outils ;)

    A la place de Bruno, j'hésiterai longtemps avant de re-lacer cette roue autrement.
    @bduc61 Tu utilises ton pied belge pour rayonner ?

  • in Vélos des Interwebs
    Avatar for Munny

    Et c'est là qu'on comprends la qualification de l'ergonomie pour certaine voiture de sport rouges "Italian ape"...

    Si tu n'es pas difforme avec de longs bras et courtes pattes, cela demande des contorsions extrêmes.
    Tout cela pour n'avoir qu'une ou 2 dents entre les 2 plateaux et une roue libre de sprint.

    J'ai 2 de ces dérailleurs Cambio Corsa mais un cadre à ma taille (60 CàC) serait très difficile à trouver et j'hésite à chercher, à par pour expo.

    J'ai plusieurs vélos montés avec des dérailleurs avant Huret dits "suicide" ou je trouve déjà que le levier est beaucoup trop court par rapport, par exemple au Simplex. Et là, je ne dois pas balancer l'épaule en arrière pour atteindre le levier.

    Une autre version des Cambio Corsa aurait existé avec des baguettes plus longues. Et aussi le Paris Roubaix, qui ne fonctionne qu'avec une baguette.

    Le seul truc intéressant de ce cadre est l'utilisation de pattes crantées ouvertes vers l'arrière afin d'espérer offrir plus d'écart entre les dents.

  • in Vos vélos
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    Sur le site de mgagnon (qui a traduit la méthode de Sheldon Brown) il donne l'explication

    http://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.­php
    Je pense que tout le monde connaît ce site il donne la définition du rayon maitre

    Cela fait longtemps que je sais que je ne suis pas comme tout le monde.
    Je ne connaissais donc pas et si je préfère lire dans la langue, plutôt qu'une traduction approximative, je n'ai pas lu Shledon sur les rayons.

    Il n'y a aucune différence, aucun effet.
    Dans un cas le rayon que vous appelez "maître" part de la flasque filetée et arrive 2 trous en avant de la valve.
    Dans l'autre, l part aussi de la flasque filetée et arrive 1 trou en avant de la valve
    Dans les 2 cas, elle est totalement dégagée.

    C'est ce qui est écrit dans la traduction

    Les jantes sont percées à droite ou à gauche.
    Si la jante est percée à droite, on place le rayon maître dans le trou situé immédiatement à l’avant du trou de valve
    Si la jante est percée à gauche, on place le rayon maître dans le 2e trou situé à l’avant du trou de valve.

    Et un return a du sauter dans la traduction...
    Pour aider à la lecture, je le remplace pas "dans les 2 cas"...

    dans les 2 cas... les quatre rayons qui entourent le trou de valve seront orientés de façon à s’éloigner de la valve et à en assurer le meilleur accès possible.

    Je ne commence pas mes rayonnages par ce rayon et pourtant le montage est équivalent.

    Il y a des expressions mal traduites dans ce texte et je n'y reviendrai pas.

    Au risque de choquer, il présente quelques outils comme indispensables mais je n'en ai pas l'utilité.

    • Le tensiomètre. Je n'en ai pas et même chez les anciens maîtres je n'en ai jamais vu.
      C'est utile?
    • La jauge de centrage. C'est plus une aide non indispensable.
      Si j'en trouve une campagnolo uniquement, pour 10-15€, je la prend, mais il suffit de périodiquement retourner la roue sur le centreur...
      Et pourtant, des outils rares pour les roues, j'en ai quelques un.
  • in Vos vélos
    Avatar for Munny

    Simplement on lace en faisant d'abord cote gauche puis droit- puis gauche puis droit !

    Hou, que tu es compliqué!
    Pas sur que je comprenne tes dentelles et tes gauche droite.

    Ma méthode.
    Jante récente :
    Sur la flaque droite du moyeu, je rentre (donc de l'extérieur vers l'intérieur) 4 rayons.
    Pas plus.
    Si c'est un 36T, croisé par 3, le premier rayon, environ 4 trous avant le logo.
    J'essaye de choisir le premier trou pour qu'il n'y ait pas de fraisage du côté ou je rentre le rayon : le fraisage doit être du côté opposé à l'entrée.
    Tu peux prendre une mèche et faire juste un tour sur chaque trou, si l'épaisseur de la flasque le permet.
    Si les flasques sont trop fines (moyeux aciers comme des FB, Pelissier, ...) alors il faut rajouter une rondelle pour que le rayon soit bien tenu.
    Pour les 3 rayons suivants, je passe un trou à chaque fois.
    Le premier des 4 rayons ira dans le trou juste à gauche du trou de valve.
    Les 3 suivants sont fixés dans la jante en passant à chaque fois 3 trous, donc au 4ème trou.
    Quand les 4 rayons sont liés à la jante, je tord le moyeu en sens antihoraire.
    Ensuite viens le cinquième rayon.
    Comme tous les autres, je trempe le filetage dans de l'huile de lin crue avant de le passer dans la flasque.
    Celui là entrera dans l'autre sens dans la flasque, dans le trou qui suit le 4ème rayon. On dira le 7ème trou après celui du premier rayon.
    Je l'oriente dans le sens antihoraire, passe par dessus les 2 premiers rayons et par dessous le 3ème rencontré.
    Il rentrera au second trou de jante après la valve.

    A ce moment, je sais que cette flasque part correctement en croisé par 3.
    Si je veux croiser par 4, je rajoute un rayon aux 4 premiers.

    Je ne m'occupe pas de l'autre flasque et ne fait pas du gauche - droite comme toi.

    Je termine cette flasque entièrement en continuant à entrer un rayon par l'extérieur, suivi d'un rayon par l'intérieur.
    Si on ne passe pas un trou ou qu'on ne compte pas mal, pas moyen de se tromper, tu rayonnes toute la flasque sans problème.
    Si j'ai bien calculé les longueur, j'arrête de visser les nipples quand le filetage disparait : de telle manière que tous les rayons soient vissés de la même longueur et je ne me préoccupe pas de la tension.

    Je retourne la roue pour faire l'autre flasque.
    Là, tu peux facilement te tromper.
    Je prends à nouveau 4 rayons qui vont rentrer de l'extérieur.
    Pour le premier, tu peux te tromper.
    Je l'introduit dans le trou juste à droite du premier trou de l'autre flasque.
    Pour ne pas me tromper, je pointe jusqu'à l'autre flasque et m'assure qu'en perpendiculaire, j'arrive entre le premier trou et le suivant.
    Ce premier rayon de l'autre flasque, je le fixe au second trou de la jante, après la valve.
    Je continue avec les 3 suivants.
    Les rayons entrants sont difficiles à placer car l'autre nappe est déjà finie, donc tu dois viser là ou tu pourras le passer.
    Je prend un cinquième rayon qui entrera dans la flaque par l'intérieur, juste après le 4ème rayon.
    Ce rayon entre dans le trou juste avant la valve.
    Là, si je n'ai pas la valve dégagée, sans rayon qui la croise, c'est que je me suis trompé.
    Si tout va bien, je continue avec tous les rayons entrants.
    Une fois qu'ils sont tous fixés, je passe aux rayons sortants.

    Et la roue est lacée. Plus qu'a la tendre.

    Jante ancienne, donc du type que tu as rencontré, je procède de même mais en mettant les rayons dans la flasque opposée.
    Les 5 premiers sont plus difficiles, mais ensuite je retourne la roue et cela va tout seul.

    Je penserai à faire des photos la prochaine fois que je rayonne une roue.
    Rien en cours pour l'instant.

    donc effectivement possible et pas d impact logiquement sur la solidité d'une roue avant

    sur une roue arriere, puisque ca sera sur le coté opposé à la roue libre - peut être un impact ?
    S'il y avait un impact, cela se saurait.

  • in Vélos des Interwebs
    Avatar for Munny

    Pièces Rider (peut-être restickées) : direction, potence, cintre, tige de selle. Et le cadre.

  • in Vélos des Interwebs
    Avatar for Munny

    qui faisait des vélos en 650 avec des géo comme ça,

    Bien vu.
    C'est une géo de triathlon, mais en 700.

    Donc tout ramené vers l'avant, genre ...

    Ce genre de cadre doit en principe avoir une tige de selle genre Nitto66, afin de ramener le cul vers l'avant et de pédaler en poussant vers l'arrière.
    Mais Rider a incorporé cela dans la géo du cadre, donc tube de selle très redressé et fourche étrange.
    Je suis loin d'être fan des fourches droites. L'amortissement dépend uniquement du manque de rigidité des fourreaux et c'est foireux car le mouvement d'amortissement se fait en arc de cercle autour d'un centre situé sur la tête de fourche. Avec les fourreaux courbes, on essaye de ramener le mouvement d'amortissement perpendiculairement à la route (les anciennes fourches étaient plus courbées en Belgique pour mieux passer les pavés)
    C'est ce qui le rend inconfortable. Toute irrégularité est transmise.

    Il manque le add on du cintre Rider et je ne risque pas de le trouver.
    Simmons (le fabriquant) a disparu et les pièces sont spécifiques.
    Ils avaient l'habitude de design de cintre très particuliers avec des couleurs tirant sur le fuschia. Des triangle fermés ou ce genre de truc

    Avec les shifters sur l'avant, tu ne peux te permettre de rater un rapport, sinon tu perds la position aéro. D'ou le choix courant du 105, courant à l'époque. Car c'était parfait. Lourd mais pas cher et d'une très bonne fiabilité

  • in Vos vélos
    Avatar for Munny

    je vois pas comment c'est possible si on veut mettre le rayon maitre a droite du trou de valve et du bon coté de la jante !

    retourner la jante ne change rien donc je vois pas quelle est la solution ! va falloir faire des dessins ....
    c'est l'age - faut pas oublier que le mien est avancé ;-)

    Le mien étant un peu moins avancé, mes mains tremblant déjà pour les dessins, je te donne l'explication - après avoir comparé 2 roues, oui je sais, j'ai triché.

    En fait, c'est tout simple.
    Je m'apprêtais déjà à numéroter des trous sur un dessin pré-existant issu d'un bouquin de notre bibliothèque VRC. Méthode intéressante car on commence par une flasque ce qui permet d'avoir les idées et le dessin plus clairs.
    Si tu regardes les 2 roues montées, tout est presque identique.
    Logo de jante lisible, logo de moyeu pile en face du trou de valve, rayon dit maître à droite du trou, du bon coté de la jante - oui mais cela dépend donc de la jante. ... et donc ....
    Le rayon maître ne fait qu'aboutir sur ... l'autre flasque.

    Tu construits ta roue en inversant les flasques.
    Est-ce que cela te parle ou je dois vraiment dessiner?

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