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RuralCyclo

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    @KuB3 Elle a l'air cohérente ta géométrie, par contre, t'en est où pour le toe-overlap? T'es en pédales auto ou pas?

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    J'ai bien écrit "torture" ;) .

    Les randonneurs 'ricains font pas mal de conversions. D'ailleurs Soma avait sorti une fourche exprès pour eux avec un gros rake pour transformer leur vélo en randonneuse low trail.
    Bon ça reste à mettre en perspective, on parle d'une niche dans la niche.

    Oui, et non.

    J'avais monté une fourche Surly cross-check sur un vieux Cyclo-cross, dont la fourche d'origine a moins de rake, et avec des bases assez courtes (415). Par dessus ça, j'avais collé un Tubus Tara devant. Ca se roulait sans trop de heurts, mais un jour un pote m'a filé une petite tape sur l'épaule en roulant (quasi au pas), et j'ai bien failli me casser la gueule!

    Par ailleurs, j'ai roulé une randonneuse à bases longues (425) et grosse chasse (+60), un rail.

    Et puis j'ai goûté au compromis bases courtes (415) + chasse pas trop grosse (-60) et ça convenait bien à ma manière de rouler, avec le cul. C'est le choix que j'ai fait pour ma randonneuse actuelle: bases en 415 et chasse de 59. Je voulais une chasse courte, mais je ne me verrais pas rouler avec une chasse plus courte.

    C'étaient toujours des roues en 700, pneus de 28 ou 32.

    Par contre, je n'ai jamais essayé la combinaison des géos low trail habituelles, avec bases longues, chasse hyper réduite, et gros pneus de 650x42.

    @kisspascool t'as quoi comme combinaisons sur tes randonneuses?

  • in Technique
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    Ce qui provoque le "Wheel-Flop" c'est les forces qui s'opposent à ton coup de guidon, c'est tout ce qui s'applique à l'arrière de la roue, à l'opposé de la potence.

    Plus ta potence est longue, plus le bras de levier est grand, plus la direction est précise et moins il y a de Wheel-Flop.
    Plus ton rake est grand, moins il y a de bras de levier sur l'arrière de la roue, et moins il y a de Wheel-Flop.

    Sur les vélo d'Arnaud, on voit clairement que la roue dépasse pas mal vers l'arrière, par rapport à la projection du point de pivot en bas de la douille. En plus de ça il a une potence super courte.
    Donc naturellement, on pense casse-gueule. Eh bah pas forcément: il faut regarder sa chasse au sol, son empattement et la répartition des masses sur son vélo (où est sa selle? Quel angle de TDS? quel recul? Quelle longueur de bases?). S'il passe par là, je serai ravi qu'il nous dévoile tout de ses réflexions sur cette géométrie.

    C'est la même torture d'esprit avec les géométries low-trail de randonneuses. Il faut penser l'avant avec l'arrière, sinon ça peut ne pas marcher et être casse-gueule (typiquement les types qui font des conversions route->650 avec des bases trop courtes et une nouvelle fourche low-trail parce qu'ils ont BU Jan Heine).

  • in Technique
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    Le Rake est vraiment une donnée à mettre entre parenthèses quand tu étudies une géométrie. Les données à regarder de près sont:

    • La chasse au sol (=trail)
    • La longueur des bases
    • La hauteur de ton boîtier de pédalier
    • La taille des roues

    Ces 3 composantes vont déterminer le comportement de ton vélo (à tailles de cadres équivalents). Il me semble que pour le polo, le trio gagnant c'est: bases courtes pour tourner facilement, boîtier haut pour se pencher et tourner facilement, et chasse au sol importante pour lâcher les mains n'importe quand et supporter le déséquilibre des masses sur l'avant. (corrigez moi si je dis des conneries, je ne suis pas pratiquant)
    Et le choix de la taille des roues, ça a l'air d'être un sujet très personnel d'après les retours des joueurs.

    En composante bonus, je mettrais l'empattement, qui doit être court pour le polo.

    Après, tu peux faire des huit avec tes tubes, ça ne changera rien.

  • in Vélos des Interwebs
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    Ou la grande faim, c'est pour y visser un framebag!

  • in Technique
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    @Remsdu95 en a fabriqué un

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